時空旋渦，中世紀布達佩斯

提到由多民族組成的國家，匈牙利是其中之一。9世紀末是亞裔（傳說是突厥人的後代）騎馬遊牧民族馬札爾（Magyar）和土耳其裔騎馬遊牧民族歐諾古爾（Onogurs），日爾曼人稱他們「恩格爾」，這就是馬札爾在德文被稱為Ungarn的起源。英文Hungary，也是來自德文的Ungarn吧。

畫家筆下的布達佩斯城，1819年。（翻攝自《History of Budapest》）

有「東方巴黎」之稱的布達佩斯（Budapest），其城市規劃主要源於1900年以地主國身份主辦的萬國博覽會。當年，布達佩斯為了籌辦這場世界大展，幾乎徹底地翻覆了舊市容、交通及各種軟硬體，包括城市建築風格，也因此使得它看起來較鄰近國家前進了將近20年。

1872年，布達與佩斯兩個城市合併為一，如今是匈牙利的首都，整個城市是由一條藍色多瑙河連貫，河西岸是一片起伏的丘陵地，即舊城布達，河東岸則是寬廣的平原，乃新城佩斯。19世紀布達是匈牙利首都，故其宮殿布達王宮（Palace of Buda Castle）坐落於此。但是，如今的發展卻是以東岸的佩斯為主軸，沿著河濱大道，觀光飯店、世界精品名店林立。

布達佩斯的建築多受15-16世紀義大利風格的影響。在這個城市步行穿梭，慢慢體會其空氣中的浪漫與詩意。街道大多用石塊鋪面，搭配兩旁古老的宅邸，牆面色彩鮮艷，窗戶裝有各種花式鐵柵欄。住宅量體大多設有拱形的大門和寬敞的門洞，有的商店門前，迄今仍掛著鐵質招牌，中世紀情懷迄今不退。

自古以來，隔著多瑙河，布達和佩斯兩城的人必須搭船渡河始能相互拜訪，有點浪漫。1839年，據說一位政治家伊斯萬．塞切尼（Countlstvan Szechenyi）的父親於寒冬中病故，河面結冰，他無法過河出席父親葬禮，因而斥資聘請英國建築師克拉克（T.W.Clark），負責設計一座結合布達與佩斯兩城的大吊橋，即「塞切尼鏈橋」（Szechenyi Chain Bridge），全長約380公尺，是布達佩斯第一座橫跨多瑙河的大橋。此期間曾出現蟲蛀腐蝕，不堪負荷等，二次大戰時，更是被德軍炸毀，戰後以大理石和鋼結構重建，不僅最古老，也是世界遺產之一。

連結布達與佩斯兩城的「鏈橋」。（翻攝明信片）

以今天的科技而言，此橋不算特別出色之作。但不論在1839年或1945年，物資嚴重匱乏，陸上交通也不發達的年代，「鏈橋」不僅成功地扮演了重要的角色，如今仍未功成身退，其設計放諸今日也毫不遜色。

至於坐落在多瑙河畔的國會大廈（Orszaghaz），可以說是布達佩斯的地標。於1884-1904年施工完成。據載，當時是採取國際競標，最後由匈牙利籍、畢業於布達佩斯工藝大學的建築師伊姆雷．施泰因德爾（Imre Steindl）勝出。這位建築師對某些元素的偏好，也令人稱奇。譬如他在建築立面配置了近100座匈牙利領袖和將領的雕像裝飾，以及無數小迴廊、小尖塔、大窗、圓拱，以及高達近百公尺的超大圓頂。他甚至偏好採用黃金、大理石等高貴的建材來裝飾室內。

坐落多瑙河畔的國會大廈。

那麼，面臨第二次世界大戰，這棟外觀混合了新哥德與文藝復興樣式的龐大建築量體，尤其所有窗戶的彩繪玻璃都是本地彩繪師的藝術創作，室內許多牆面、圓柱裝飾，都採用24K黃金。它們有被戰火毀損嗎？據說，當時官方下令將它們一塊一塊拆下，並標示號碼，貯藏在地下室，以致戰後得以無損地重新組裝。

我個人偏愛古文明，覺得它們千垂百煉而不朽。在中世紀城鎮中行走，那種美好，與科技掛帥的今日迥然不同。

（左圖）國會大廈主廳內主樓梯的設計，保留中世紀的華麗。／（右圖）國會大廈的內廳，供暫時休息的場域，圓柱上的雕像代表民族結構，彩繪玻璃則是匈牙利藝術家原創。